PREKESTOLEN
Arrivammo nei pressi del Prekestolen alle 10 di mattina in una calda giornata di luglio.
Nella terra dei vichinghi e dei fiordi il Prekestolen o “pulpito” è una delle attrattive naturali più famose e più frequentate dagli amanti del trekking medio-leggero. E’ una fenomenale spianata di roccia che si eleva dal Lysefjorden per circa 600 metri di altezza. Sembra un pezzo di pane di segala tagliato di netto con un coltello. La sua parete a strapiombo sul mare, offre rifugio a centinaia di gabbiani e si tuffa a picco nel celeste del fiordo.
Un modesto sentiero apre l’ingresso alla scalata verso la meta e incoraggia chi teme di trovarsi dinnanzi a salite e percorsi aspri. I tempi dicono 2 ore circa per salire. Ce la faremo. Io avanti, gli altri dietro.
Il primo tratto è come una via di paese. Signore con borsetta, bambini biondissimi con sandali bianchi che ridono e si rincorrono sulle pietre sicure che costeggiano il sentiero, fidanzati che si tengono per mano e padri con neonati sulle spalle. Il cicaleccio delle chiacchiere e delle risa copre quasi il fruscio dei miei passi leggeri sulla ghiaia.
La mia mente rallenta mentre salgo, i miei pensieri ordinati dormono nello schedario e mentre un soffuso odore di erbe e lamponi mi inebria la spirito, il panorama comincia ad aprirsi. Come una ragazza timida, schiude le sue fronde, apre i suoi rami giovani e si mostra.
Sento il battito del mio cuore sulle tempie, il respiro è forte. Gli ultimi 500 metri sono stati un po’ faticosi. La ghiaia ha lasciato il posto a pietre piatte e scivolose e la donna con borsetta, padre con neonato e fidanzati innamorati, hanno ceduto il testimone a vichinghi con scarponi, fanciulle con polpacci da palestra e trolls muscolosi con zaini rigonfi di tutto.
In fondo si intravedono due laghetti; delle piccole conche forse formatesi con le piogge. I ragazzi, lasciate le loro armature da scalatori sulle pietre grigie, si bagnano e ridono. Qualcuno è nudo, ma poco importa qui. Respiro, di un respiro profondo e pieno e guardo gli altri ora davanti a me. L’ultimo ogni tanto si gira per vedere se ci sono e dove sono. Il sole picchia e mi fa sudare e il percorso è diventato impegnativo. Ci sono dei grossi massi da scalare, un segno rosso su quello giusto indica che lì il continuo passaggio ha creato come una specie di solco su cui mettere il proprio piede con sicurezza. Le fronde si chiudono e i rami spinosi formano una galleria sopra la mia testa da cui è impossibile vedere il sole. Muovo i miei passi sul viscido, devo aggrapparmi alle radici umide tra la roccia, e il silenzio rotto solo dallo schiocco delle scarpe che si appiccicano al fango, è totale. Nessuno parla e come in un’intima comunione con la natura, passo dopo passo si sale. Ho i muscoli delle gambe rigidi. Il corpo prende sopravvento sulla testa che mi urla di fermarmi e va avanti. Come un sacco va verso la purificazione per divenire spirito e null’altro.
Allora, io ero là, sulla più alta delle montagne, e tutto intorno a me c'era l'intero cerchio del mondo. E mentre ero là, vidi più di ciò che posso dire e capii più di quanto vidi; perché stavo guardando in maniera sacra la forma spirituale di ogni cosa, e la forma di tutte le cose che, tutte insieme, sono un solo essere. E io dico che il sacro cerchio del mio popolo era uno dei tanti che formarono un unico grande cerchio, largo come la luce del giorno e delle stelle, e nel centro crebbe un albero fiorito a riparo di tutti i figli di un'unica madre ed in un unico padre.
E io vidi che era sacro...
E il centro del mondo è dovunque.
Il tramonto
Alce Nero (Heaka Sapa)
(1863-1950)
Sioux Orlala
Sono qui.
La roccia tiepida ha un leggero battito di cuore sulla mia guancia, vive. Sento la sua linfa vitale che scorre tra i pochi ciuffi d’erica che mi sussurrano parole d’amore. Le mie mani aperte sfiorano i muschi di velluto e il loro profumo mi ordina di smettere di essere padrona di me stessa. Annego nel calore della terra e riemergo come un naufrago felice con il sole che mi tocca. Una formica si affanna sopra una mollica e se la porta via tra le zampe. Il verso dei gabbiani mi fa alzare la testa verso il cielo e li vedo inseguirsi tra la foschia lontano.
“Un uomo Sacro ama il silenzio, ci si avvolge come in una coperta: un silenzio che parla, con una voce forte come il tuono, che gli insegna tante cose. Uno sciamano desidera essere in un luogo dove si senta solo il ronzio degli insetti. Se ne sta seduto, con il viso rivolto a ovest, e chiede aiuto. Parla con le piante, ed esse rispondono. Ascolta con attenzione le voci degli animali. Diventa uno di loro. Da ogni creatura affluisce qualcosa dentro di lui. Anche lui emana qualcosa: come e che cosa io non lo so, ma è così. Io l'ho vissuto. Uno sciamano deve appartenere alla terra: deve leggere la natura come un uomo bianco sa leggere un libro.”
Cervo Zoppo
Sioux
Il Lysefjorden è seicento metri più sotto. E’ fermo come solo un fiordo sa esserlo nella sua pittorica placidità e da qui tutto sembra sospeso, dormiente, come in attesa. Mi sento gioiosamente sola, c’è tanta gente che fotografa, che ride, che tiene i bimbi per mano e che mangia e i più temerari si affacciano al precipizio strisciando a pancia sotto come dei guerriglieri in allenamento.
Lo sguardo si perde ed io lo afferro strizzando gli occhi per acciuffare ancora una volta il celeste dell’acqua immobile. A destra infinite montagne corrono l’una dietro l’altra e la più lontana si spalma sullo sfondo. A sinistra le vette morbide hanno ancora in cima, leccate di neve appena munta.
Dentro di me, la calma piatta.
